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情感生活:的休闲西装从何而来,别把西装穿得像老领导

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婚礼中新娘穿着洁白的婚纱

在现代流行语境中,找一种适合游走于正式与休闲之间的着装风格一直是大多数男士们的日常需求,毕竟接触有明确
Dress Code
的活动次数不多,既要兼顾日常通勤,又要不失在商务等工作环境中的调性,自然也衍生出符合这种需求的穿搭风格。

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手拿捧花

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就在上周末,

在珠宝的映衬下闪闪发光

看到这,可能你以为今天又是对 Smart Casual 、Business Casual
的旧调重弹。确实,经过各种搭配安利的“洗礼”后,大家对于这些风格并不陌生,甚至有了一套自己的理论。

NBA 传奇巨星德维恩 · 韦德的表妹在芝加哥遭枪杀遇害。

之前的干货文

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而过去的一周,美国境内发生过多起枪击黑人的案件。在路易斯安那州和明尼苏达州是警察打死黑人,而达拉斯则是警察在黑人主题活动执勤时被枪杀。一时间里美国枪击暴力和种族问题再次舆论焦点

我们已经推出了这么多篇关于新娘的内容

但不知道大家有没有想过,这些风格的诞生其实说明了,所谓的“休闲”与“正式”并不是相互独立的存在,也没有一成不变的内涵,而尝试用简单粗暴的“一刀切”思维来理解西装休闲穿搭显然是说不过去。

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这一期换一个角度

更准确地来讲,从休闲到正式是一个过渡和演变的过程,不单是体现在一件单西加一条牛仔裤的拼凑,透露的其实是经典男装架构的动摇。

四名 NBA 当家球员,勒布朗 · 詹姆斯、卡梅隆 · 安东尼、德维恩 · 韦德
和克里斯 · 保罗,在 ESPN
年度体育精神」大会上一同站出来,为自己的黑人兄弟演讲:

新郎在婚礼中是选择

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枪击黑人的想法必须停下来 !  报复的行动也必须停下来!

穿着的西装

有别于现在开宗明义地颠覆规则、与时尚契合的男装风格,以往对搭配的讲究更多的是个人风格的彰显,当然,前提是在规则内对规则边缘的逐步试探。

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还是是中式婚服呢?

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你看,运动明星或者影视巨星利用自身影响力,为某个社会事件站出来向公众发一发自己的声音,在我们国内是非常少见的。

这其中同样也是讲究多多

碍于篇幅,要追根溯源、回顾西装从正式到休闲的发展历程是难以实现,所以Leo
特意挑选了两种近代最早被开发的“不失体面的休闲西装” —— Lounge Suit和 Sack
Suit 。

我们的明星,更多时候就还在离婚和捉奸的声音里流传。

-1-

意义?说是里程碑也不为过。

多留心一下你还会发现,欧美人在这些特别严肃和庄重的场合,才会选择穿黑色西装或者礼服。平时穿的时候倒不太常选这类颜色。

西装篇

Lounge Suit

这跟国内的情况恰好相反。

西装可以称得上

很简单的一个例子,就如现在的精纺 Business Suit
已经是大部分人认知上的“正装”,但在以往要数燕尾服、晚礼服这些装束才可能用正装去定义,所以说处于不同的时代背景,对“正式”、“休闲”的理解固然不能一概而论。

国内的男生在买西装的时候,尤其是自己的头一套,一定要从头到脚买一身端端正正的黑色。方才显得出正式得体,多用百搭

男士们扮靓的不二选择

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所以如何让自己的老公穿起西装来

而要数传统正装迈向近代休闲审美的一大转变,Lounge Suit
可以说是当仁不让的存在。

但在西方文化里,黑色西装或礼服的肃穆,它其实代表了另一种意思。那是一种「最正式」的礼仪。

更加英俊挺拔呢

为什么?因为论正式度,它确实是“比上不足,比下有余”的装束。

什么意思呢?我举几个栗子。

请看接下来66为大家准备的

从字面上去入手理解,“Lounge”指的是“客厅、休息室”,前文也提到过,在当时甚为严谨的着装规范中,基本上每个场合皇室都有特定的服装与之配对,像白天就对应晨礼服、晚宴就对应燕尾服,而衍生出
Lounge Jacket 的导火线就是现在看来“超正式”的燕尾服。

比方说欧洲王室的婚礼或是奥斯卡之类的重要典礼,主嘉宾就需要穿着纯黑色的晨礼服或者晚礼服,
 显出参与仪式的盛大庄重 ▼

西装全攻略!

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一、为什么说西装“好看”

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纯黑色的庄严感,原本就是只用在礼服上。后来才出现在了西装上。

塑造胸肌的力量感

温莎公爵对服装的喜爱人尽皆知,但要知道他的祖父爱德华七世同样不是省油的灯。

而像西方政要发表重要的国情讲话,也常会选纯黑色西装搭配深红色领带,表现出自己「锐意进取,
决心必达
」的态度

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话说当时爱德华七世是为了在晚宴结束后,避免与宾客在客厅进行休闲活动或者歇息时把燕尾服的长下摆给糟蹋,行动上也诸多顾忌,索性把心一横就下令开发一种能够游走于正式与休闲场合之间的装束,而这款舍弃了燕尾的短夹克
Lounge Jacket 也就应运而生。

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好西装的胸部可以有五层以上的结构,每层结构的功用都不同。

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深色西装在美国政坛是重要的潜规则,穿黑色和还是深蓝色都有着明确的讲究。轻易不会出错。

在最传统的英式做法中,胸部会多留一点余量,通过弹性衬布的特性让衣服自然隆起形成一个圆弧(横向和纵向),好像很有肌肉的感觉(但是里面其实是空的啦~),术语叫“鼓”。

爱德华七世

在大众的日常生活里,出现必须要穿着纯黑色西装的场景,更多还是像葬礼这样,非常严肃的场合里才会使用▼

其它西装流派可能不这样做,横向不留余量的做法叫做“净”,但好西装系扣后纵向还是会自然形成隆起效果,也是同样的意思打点折扣。

这一举动在当时看来绝对算是破格的,毕竟“燕尾”的下摆一直是这套出席正式场合、最高规格的优雅象征。这一刀下去就让它成为了在客厅着用的休闲着装,
故此 Lounge Jacket
的“登堂入室”自然让很多保守的男士们感到不解(平日一直穿着紧身的 Frock
Coat 和 Morning
Coat)。但其实明白人都知道,穿着它的确是解决了不便,而且穿着自在。

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上面这件西装,略夸张但很好的把高端西装胸、肩、腰的大致效果都做了展示,只是没系上扣子胸肌凸显还不够。

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纯正的黑色西装,原本是就从平口礼服*Tails*演化而来。所以在礼仪里,它也和礼服的使用场合更加接近。

增强肩部的厚实感

结果在爱德华七世的推动下,较为宽松、舒适的 Lounge Suit
在19世纪末开始流行,上衣以平驳小开领、短驳头为设定,单双排、两件套或三件套的样式都有,通常是3扣或者4扣,多为灰色的羊毛或者丝绒面料制成。

而平时我们在商务和工作场合里所谓的「正装」,再西方日常指深蓝色深灰色的西服其实更多一些▼

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说到垫肩的作用,似乎不用说。越是传统做法,肩部越厚越夸张。当然还比不过美式橄榄球运动员那么夸张,如果你记得,一定会觉得橄榄球运动员的防护服蛮“man”的。西装不管什么流派,正装西装肩部的垫肩都是会有的,很好保护了男性肩部瘦小的自尊
🙂

后来适用于日常多种场合也出现了精纺、Tweed
等版本,外套V区和驳头也逐渐放大。这里值得一提的是,从20世纪初期才加上刚面世的有褶配套裤装,省位的设置能够让裤装在人们活动或者坐下时拥有更多的空间,同时依然保持利落的线条。

那么问题来了,

但是健美运动员的垫肩就需要打薄处理。不然高耸入云的肩膀也是蛮恐怖的~

就这样,它们共同成就了近代意义上的 Business Suit 。

为什么中国人就特别喜欢穿纯黑色的西装呢

制造修身的腰部线条

1900s 身穿 Lounge Suit 的绅士们

这个原因很复杂。

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最早流传到中国来的「西服」,其实就是纯黑色的礼服。这种奇装异服和我们的民族服装差别非常大,但穿起来又特别挺括,给人的印象就特别深刻。

男人也需要修身的腰部曲线,尤其是胖人。瘦人的话,西装的假胸肌一作,下摆一放,腰线就出来了,胖人怎么办?当然也有办法。胖人胖的是肚子,肋骨部分不会有多少肉。为胖人做的好西装,会把收腰部位上移,放在肋骨的位置,叫“高位收腰”。好了,现在微胖界和中胖界几乎所有人都是有腰的人了,只要你舍得出钱买好东西,哈哈哈。

在 Lounge Suit
得以推行到白天时段也能着用后(另一种意义上的降格),一种改良后的黑色无燕尾短装礼服成为了它的替代品,也就是正式/半正式的Dinner
jacket / Dinener coat (美国称为 Tuxedo) 。

「西服」等于「黑色」也在那时候给了国人先入为主的印象▼

譬如上面这张图,加宽的肩部和高位收腰形成的凹凸感,让你想象不到衣服主人上身胖的跟球似的。你看右边那个假胸肌做的,我都忍不住啧啧啧…

穿了它,你可以游走于晚上的各种派对或者聚会场合,避免了繁复的换装,但要记着只能搭配
Bow-tie 。

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视觉强化

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另一个重要的原因,是因为东西方对待「西装」的观念有狠大不同。

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这种礼服适用于 Dress Code 为 “Black
Tie”的场合,而领型为镶缎的青果领或者戗驳领,通常是缎面制成(丝绒相对没那么正式),单排2扣。这种礼服的诞生可以说是简化了晚宴不同阶段所对应的着装流程,直到现在也是众多名流出席重要场合的首选礼服。

在中国人的观念里,西装它就是一种特别正式服装,黑色就是一种特别庄重的颜色。所以「黑色西装」在国人看来,顺理成章就变成了「正装」的代名词▼

西装脖颈到胸部的倒三角结构,配合浅色衬衫和深色领带,能够强化和装饰一个人的视觉中心,让人显得有精神。上面左图是倒三角形成对头部的强调和装饰,右边这张图西装敞开了,敞开时是平行结构(两道白一道黑),一样富有美感。

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二、西装如何分类

左一穿的就是 Tuxedo,另外两位穿的是传统燕尾服

情感生活:的休闲西装从何而来,别把西装穿得像老领导。你看上面着两套西装的版型这么怪,但只要它是黑色的,就狠容易被归类到正装领域里去。

情感生活:的休闲西装从何而来,别把西装穿得像老领导。Suits

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但在英语里呢,从来就没有一种「西装情感生活:的休闲西装从何而来,别把西装穿得像老领导。」这种东西。是我们把英文中的许多种衣服,翻译成了一个自己好理解的统称。

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身穿 Tuxedo 的 Benedict Cumberbatch

情感生活:的休闲西装从何而来,别把西装穿得像老领导。情感生活:的休闲西装从何而来,别把西装穿得像老领导。比如说在英语里的情感生活:的休闲西装从何而来,别把西装穿得像老领导。Suit,就是指连裤子带上衣成套的西装。相对就会比较传统,也最为正式一些▼

Suit,“套装”,上衣裤子同面料同色的成套西装,也是我们俗称的正装,这个想必大家都明白。所以在婚礼上新郎穿的也一定必须是“套装”啦。而文章后面将要提到的另外三种类型都是单件上衣,这是最大的差别。

传统意义上,Lounge Suit 的正式度会比 Business Suit
更高,但次于礼服,不过现在 Lounge Suit
已经较为罕见,因为像小开领,高扣位这种设定已经不那么受大众待见,而且随着现代着装偏向于轻松的发展,两者并无太大的区别。

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套装一般用精仿毛料居多,粗纺料也可以做套装,只是因为粗纺料做裤子面料悬垂性不好所以用者很少,客观上造成粗纺以夹克居多。作为正装,胸袋和兜袋都用暗袋不用明袋。如果面料风格有休闲味的套装,可以拆成夹克穿。

Sack Suit

对于初入金融行业或者律政行业想买第一套「正式西装」的童鞋来说来说,选海军深蓝色
或者深蓝条纹色的套装,是相对低调又符合自己身份的选择。

Sports Jacket

之前也提到过,英国的服装文化对美国影响甚大,如 Blazer、OCBD 一般,Sack
suit可以看作是 Lounge Suit
的演化,不过来到美国后被赋予了更加休闲、随性的剪裁和内涵。

再比如说BlazerSport
Coat
,这两种都是指单件的西装上衣,但意思很不一样。Blazer还是比较严谨的西装,只是颜色上会比较鲜亮,穿法上也比较讲究。玩法非常多

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Sports Jacket,就是单件上衣。因为它不算正式装,所以叫做“运动夹克”(中国人还是把它叫“西装夹克”容易理解一些,土著欧洲人则直接叫它“Jacket”)。广义的正式装包含了礼服和套装,还有特定搭配的Blazer,但不包括Sports
Jacket。

虽说“Sack”是有“松垮袋型”的意思,其实在起始的时候只是比腰身明显收窄的礼服较为宽松,但并不会完全埋没腰线。

时尚博主们是最喜欢拿Blazer出来吹牛的
。它太容易和「雅痞」显得高端洋气。你可以穿它出席正式的商务会见,但不太适合穿它出现在庄重严肃的场合里。

可以参考上图这个帅大叔嘿嘿~(擦口水)

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像样一点一件的 Blazer
卖到大好几千也并不稀奇,它原本并不是刚踏入社会的年轻人英国承受消费品。如果把它也归入「基本款」,那多少总有些误导人的嫌疑。

Sports Coat

上世纪30年代的 Sack Suit

至于Sport
Coat
,也就是大家喜欢说的「便西」。版型最为随意,颜色和面料类型也最为丰富

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在结构上可谓是贯彻了随性的美式风格,上衣的 Sack Jacket
是采用自然肩而不是垫肩,因此并没有英式那种翘肩的锐气,反而是倾向于追求肩膀到衣袖那种自然、流畅的过渡线条。

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Sports Coat,指偏厚的西式上衣,如果是大衣,当然要短点,毕竟要运动。所以,外套的款式,薄就偏向西装款式,厚可以偏向大衣款式,无定规。

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对初尝试穿西装的童鞋来说,一般我更建议他从深蓝色或者灰色的 Sport Coat
开始入手。一方面投入的成本会低一些,另一方面自己穿起来也会轻松一点。

Blazer

不过,Sack Jacket 仍继承了 Lounge Jacket
的无胸省、3扣等设定。与现代的西服剪裁不一样,可能比起强调勾勒胸部的线条,美国人更喜欢在外观上保持整洁,所以看不到前片出现的两条碍眼缝线,原因是由于他们没有用到胸省。

更重要的是,我们国家并没有真正意义上的
正式场合」。你也不必给自己有太大压力。日常生活里随便套下,它没有太大问题。

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说回到中国人穿西装的场合。

Blazer,这个没法字面翻译,就叫布雷泽,是很特殊的一种“传统搭配规制”,而非单件款式。基本要求是这样的:上衣为海军蓝(Navy)色面料(颜色艳点浅点都不要紧),金属扣(金色居多,也有罕见的采用银色的),款式同西装(扣数随意、单双排皆可、明暗袋等随便)。blazer用枪驳领居多。

上世纪30年代 Brooks Brothers 的 Sack suit 演示

国内其实并没有不同场合要穿不同衣服的习惯,所以呢,大家也总是惯性地用颜色和衣服类型去区别正式与不正式。黑色西装就成了一块传统的安全牌。

三、按规则穿搭西装

在当地学院派掀起的 Ivy Style 风潮中, Sack Suit
可以说是核心之一。为了迎合体育等户外活动的要求,它们大多会选用如泡泡纱、花呢、粗纺法兰绒等材质制成,如果钟情于较为浓厚正式感的也会用精纺毛料来打造,而颜色方面从以往的深色到如卡其、灰色、蓝色和蓝灰色等多种颜色迸发出现。

在这个方面,无论是国家领导,公众领袖,还是明星大佬,都没有给公众竖立过良好的形象引导。公众当然也就更缺少自觉的意识

既然选择了西装做为婚服

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那么新郎一定要尽量表现的

之前在介绍 Blazer 和 OCBD 的文中也提到过,在规则中寻求叛逆是这群 Ivy
League 的富家子弟的乐趣之一,所以当中也不乏像上衣纽扣的 3-roll-2
的设定来作为随意性的彰显。

对于东方人来说,黑色西装不太容易穿好,黑色本身也是也需要足够的做工和面料投入才能撑得出质感。大家爱穿黑西装,更多时候只在学着老领导和长辈们的套路,学着「正式一点」的套路。

足够“绅士”才行

除非不扣,否则他们大多只系中间的一颗纽扣,而最上方的纽扣因为随着驳领向外翻转,自然也没有扣上的意义。

另一个方面来说,

这样整个婚礼也看起来高大上了不少~

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中国人也很少愿意在别人面前公开表达自己,自然也就不太在意身上穿的衣服传递出的情感态度▼

接下来66为大家准备了几条

另外最影响深远的一点就是拆分套装的混搭穿法,常用的就是用 Sack Jacket
内搭一件牛津纺的
OCBD,下装就配上卡其裤和乐福鞋,这样一来传统上下身同面料、同颜色的 Suit
式穿着就被 Ivy Style 所撼动,而更为休闲的单西穿法也自此成为了流行标杆。

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“绅士”变身规则

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很多时候,

大家不妨读读看

肯尼迪家族兄弟也钟情于 Ivy Style 的日常穿搭

如果能了解不同颜色在不同场合下的情感表达,也许我们也能把衣服穿得更加得体,更加有趣一些。

记得成套穿

尽管 Lounge Suit 和 Sack Suit
于现代审美而言并没有过多的参考价值,但依旧可以通过历史从中窥探出最初游走于正式与休闲场合的西服变迁,这无疑对于大家理解近现代男装架构会有所帮助。